近日，德国总理默茨访华，在杭州的行程中，西湖醋鱼与东坡肉这两道杭帮菜被端上了欢迎晚宴的餐桌。当然，坊间的热议也开始上桌，讨论的中心，不是那些波澜壮阔的国际议题，而是这一盘鱼——这盘据说让不少食客皱眉、却又被多次郑重其事端上国宴的西湖醋鱼。
欢迎宴上的西湖醋鱼。
德国总理默茨说自己是中餐的忠实爱好者。
展开剩余75%这很有趣。一条鱼，同时承载着“难吃”的网络梗与“符号性”的城市名片，这种分裂带来的讨论度，比正襟危坐的双边会议更有烟火气。
说起来，西湖醋鱼大概是全中国最“委屈”的一道名菜。
很多人想象中的它：一口下肚，唇齿缠绵西湖烟雨中，多少风流韵事侠骨柔情都糅进这盘菜里。而现实当中，大家对它的打趣却是：一道西湖醋鱼，能让爱西湖、爱吃醋和爱吃鱼的都陷入沉默。
可它的“黑历史”，似乎远不止这样。
早在清朝，那位口味刁钻的袁枚就在《随园食单》里吐槽杭州五柳居的醋鱼“酱臭鱼败”。与他同时代的杭州人梁绍壬，更是本地人不骗本地人，在《两般秋雨庵随笔》里给这道家乡菜打了差评：“近则工料简涩，直不见其佳处。”
100年前，梁实秋每过西湖“辄登楼一膏馋吻”，他的感觉则更了下一层楼：“不可加葱丝，更绝对不可以加糖，大量加糖，无复清淡之致。”
百年前的古人就已经在经历“卖家秀”与“买家秀”的落差。可就是这么一道屡屡被嫌弃的菜，却偏偏打不死、骂不倒，像西湖边的垂柳，一到春天又发新芽。因为它背后的那点东西，实在过于厚重。
中国人吃饭，很多时候吃的不是饭，是故事，是念想。
有人说西湖醋鱼由清代“醋搂鱼”演变而来，而“醋搂鱼”又总被拉扯上南宋的“宋嫂鱼羹”——那碗让宋高宗赵构点赞的鱼羹。但鱼羹与醋鱼从形态到做法都相差甚远，说谁源于谁，实在牵强附会。更靠谱些的传说是“叔嫂传珍”：那酸中带甜的味道，是小叔子远行避祸时，嫂子用以警醒他“生活若甜，莫忘辛酸”的暗语。寻常日子里的那点念想，酸也酸了，甜也甜了，都在里头。
的确，一道菜能抵得上卧薪尝胆的效果，总有些缘由，或好吃得亘古不忘，或难吃得耿耿于怀。
民国时最流行的吃法是“醋鱼带柄”，食客点了醋鱼后，会另上一小碟鱼生，杭州方言叫“柄”。生鱼片切得薄如鬓角，用麻油、酒、盐、姜、葱拌着吃。而几乎所有描述西湖醋鱼的文献里，它只有一种味型：螃蟹味。1986年的《杭州菜谱》当中明确写道：一条好的西湖醋鱼，可以吃到湖蟹味。
这正是所谓的“食鱼寻蟹”。用廉价的草鱼，做出昂贵的螃蟹味道，甚至有点“达则兼济天下，穷则独善其身”的哲学味了。包括只尝其味、不见其形的蟹粉豆腐，恬淡致远的莼菜羹，苦尽甘来的龙井虾仁，都是这种文人菜的演绎。
那么，西湖醋鱼是怎么变“难吃”的呢？
据杭州非遗传承人、杭帮菜名厨吴顺初所言，西湖醋鱼看似简单，但想要做得好吃极其考验功力。譬如，鱼一定要选两斤左右的童子草鱼肉质才鲜美；譬如，杀鱼前要活水饿养两天才能去除泥土味；譬如，汆鱼时一定要大火收紧肉，中火断生，不能久煮；再譬如，勾芡的时候只用糖醋酱油姜末和淀粉，鲜甜的口感全靠比例……稍有失手便会“翻车”，即使是专业厨师，也未必成功。
然而很多餐馆出品的西湖醋鱼，单说这童子鱼就不常有，毕竟鱼越大越赚钱。饿养就更罕见了，鱼往往都是排好了队赶着上锅，前备步骤并不细致。或许是这个时代跑得太快，把它落在了后面。
麻绳专挑细处断，厄运专找苦命鱼。那么，西湖醋鱼当真要这么一直“委屈”下去？
杭州人倒是不干了，纷纷在后厨悄悄较上了劲。有大师傅一遍遍试，一遍遍改，做到第七十几版才勉强点头；有很多餐馆把鱼换了好几茬，笋壳鱼试过，鳜鱼试过，最后兜兜转转又回到草鱼，只不过这回，连鱼刺都一根根挑干净了，上桌时还配一尾完整的鱼骨；还有人索性把灶台搬到明档，怎么改刀、怎么汆水、勾芡什么比例，全摊开了给你看。瞧见没？不是这道菜不行，是功夫没到。
这股子“杭铁头”的较劲，说小了是厨师们的胜负欲，说大了是一座城市的自尊心。西湖醋鱼被吐槽了这么多年，杭州人不是没听见，只是闷头在厨房里，一遍遍重来。
说到底，这道菜从来不是给急着赶路的人吃的。每道工序都在跟这个急吼吼的世界唱反调，可偏偏是这点反调，让它从清代文人的食单里，一路游进了今天的国宴。
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